ボルダリング用語集：88語をやさしく解説

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要点まとめ

こんな人に：ボルダリングのスラングやジム用語に戸惑う初心者

用語集では、ボルダリングでよく使う88の用語を、ムーブ、ホールド、グレード、ジム、トレーニングに分けてわかりやすく解説しています。
フラッシュはベータ（攻略情報）ありでの一撃、オンサイトは情報なしでの一撃です。センド（完登）はその両方を含みます。
フラッグは片脚を外に出してバランスをとる技で、バーンドア（体が扉のように開く現象）を防ぐ最も簡単な方法です。
グレードは測定値ではなく合意された意見です。Mountain Projectの表では、おおよそV3がフォンの6A、V6が7Aです。
キャンパス、マックスハング、フルクリンプは指への負荷が最も高い部類なので、指の負荷は徐々に上げていきましょう。

ボルダリングには独自の言葉があります。「プロジェクトを打ち込み」、「ベータを得て」、「バーンドア」を止めるために「フラッグ」し、ついに「完登（send）」する。このボルダリング用語集では、よく使われるボルダリング用語とクライミングのスラング88語をテーマ別にわかりやすく解説し、それぞれに実践的なメモを添えて、壁の上でその言葉がどう使われるかがわかるようにしました。

始めたばかりの方は、グレードと完登、ジムと外岩のセクションから読んでください。最初のセッションで耳にする言葉ばかりです。ボルダリングの始め方のガイドでも、その多くを文脈の中で紹介しています。用語は国によって少しずつ異なります。アメリカとイギリス・ヨーロッパで使い方が違う場合は、その旨を記しました。

ムーブと体のポジション

用語	意味	実践メモ
バーンドア（Barn door）	接点が一直線上に並んでいるために、体がドアのように横に開いてしまうこと。	フラッグ、ドロップニー、または足の置き換えで防ぎます。
バイシクル（Bicycle）	片足でホールドを踏み、もう片方のつま先で同じホールドを下から引っかける、ペダルのような足使い。	ルーフや強傾斜のスタートで足を残すのに役立ちます。
キャンパス／キャンパシング（Campus）	足を壁から離し、手だけで登ること。	指と肩への負担が大きいので、初心者が癖にするべきではありません。
コンプレッション（Compression）	2つの形状を互いに向かって挟み込むこと。「冷蔵庫を抱きしめる」ような動き。	体幹を締め、両腕で内側に引きつけます。
足が切れる（Cut loose）	強傾斜で足が壁から外れて振られ、手だけでぶら下がる状態。	体幹に力を入れて、素早く足を戻しましょう。
デッドポイント（Deadpoint）	コントロールされたダイナミックなムーブ。ほかのホールドに接したまま、上昇の頂点で次のホールドをつかみます。	「無重力」になったと感じる瞬間にホールドを取るのが狙いです。
ドロップニー（キョン、Egyptian）	片膝を内側下方にひねり、腰を壁に向けてリーチを稼ぐこと。	強傾斜で効果的ですが、膝をひねるので徐々に慣らしましょう。
ランジ（Dyno）	届かないホールドへのジャンプ。通常は手足すべてが壁から離れます。	よいマットの上で低い位置から練習しましょう。落ちる場所を確認し、着地点を空け、大きなものに挑む前にコントロールして着地することを覚えてください。
エッジング（Edging）	シューズのエッジで小さなフットホールドに立つこと。	ほとんどのフットホールドでは、親指付近のインサイドエッジを使います。
ミシン足（Elvis legs）	疲労や緊張で脚が勝手に震えること（「ソーイングマシン・レッグ」とも）。	かかとを下げて呼吸すると、たいてい止まります。
フラッグ／フラッギング（Flag）	ホールドに立つ代わりに、脚を伸ばしてバランスを取ること。	バーンドアの最も簡単な対処法です。
ヒールフック（Heel hook）	かかとの後ろ側をホールドにかけて、引いたりバランスを取ったりすること。	ハムストリングスで引いて、腕の負担を減らしましょう。
ニーバー（Knee bar）	足をある形状に押しつけ、膝や太ももの下部を別の形状に押しつけて、休んだり手を離したりすること。	外岩でよく使われ、そのために膝パッドを着けるクライマーもいます。
レイバック（Layback / lieback）	両手でエッジやクラックを横に引き、足は反対方向に押すこと。	消耗が激しいので、素早く抜けましょう。
ロックオフ（Lock-off）	片腕を曲げたまま体をその位置に保持し、もう一方の手を伸ばすこと。	強いロックオフは、遠いムーブをスタティックに登るのに役立ちます。
マントル（Mantle）	ホールドやレッジを手のひらで押し下げ、その上に立てるまで体を持ち上げること。	外岩で岩の上に抜けるのに欠かせません。
マッチ（Match）	同じホールドに両手（または手と足）をそろえること。	最初に持つときに、もう一方の手が入る余地を残しておきましょう。
ポップ（Pop）	次のホールドへの小さく素早いジャンプ、または速い手の動き。	本格的なランジより小さく、コントロールされた動きです。
ローズムーブ（Rose move）	片腕をもう一方の腕の後ろに大きくクロスさせ、体がひねれて壁と反対を向くほどになるムーブ。	1985年のルートに由来する名前。派手に見えますが、効率的なことが多いです。
持ち替え（Shadow match）	片手しか入らないホールドで素早く手を入れ替えること。	もう一方の手を滑り込ませながら、指を1本ずつ離していきます。
スメア（Smear）	ホールドのない壁にシューズのソールを押しつけ、摩擦で立つこと。	かかとを下げ、体重を足の真上に乗せましょう。
スタティック（Static）	勢いを使わず、ゆっくりコントロールして動くこと。	技術の練習に向いていますが、常に最も効率的とは限りません。
ステミング（Stem / bridge）	コーナーの向かい合う壁に足（と手）を置き、外側に突っ張ること。	よいスタンスがあれば、コーナーで手を離してレストできます。
トゥフック（Toe hook）	つま先の甲側をホールドの下にかけて引き、体を壁に引き寄せること。	オーバーハングでの重要な技術。つま先をすねの方向へ引き上げて、シューズの甲を効かせましょう。

ホールド

それぞれの持ち方は、クライミングホールドの種類の完全ガイドをご覧ください。

用語	意味	実践メモ
アレート（Arête）	岩や壁の外側の角、または稜。	ピンチのように挟みます。「アレート使用可」「アレート禁止」のルールは課題ごとに異なります。
カチ（Crimp）	指先がやっとかかる大きさのホールド、または指を曲げてそれを持つ持ち方。	フルクリンプは指のプーリーに最も大きな負担をかけます。できるときはハーフクリンプで。
エッジ（Edge）	手や足を置く、平らな棚状の部分。	大きさや鋭さはさまざまで、小さいものは通常カチと呼ばれます。
フレーク（Flake）	岩肌から一部剥がれかけた板状の岩。	外岩では確認を。中には浮いているものもあります。
ガストン（Gaston）	縦向きのホールドを親指を下にして持ち、肘を外に張って外側へ押す持ち方。Gaston Rébuffatにちなんだ名前。	強い肩と、反対方向に効くよいスタンスが必要です。
ガバ（Jug / bucket）	手で包み込める、大きく持ちやすいホールド。	ガバで休み、次の動きを考えましょう。
リッド（Lid）	別のホールドの一部を覆って、持ちにくくするために付けられたホールド。	セッターが難易度を調整するための道具です。
モノ（Mono）	指1本だけが入るポケット。	1本の指に大きな負荷がかかるので、慎重に扱いましょう。
ピンチ（Pinch）	親指とほかの指で挟んで持つホールド。	親指の力が限界要因になることがよくあります。
ポケット（Pocket）	指1〜3本が入る穴。	入る指のうち最も強い指を使い、指はニュートラルに保ちます。
サイドプル（Sidepull）	縦向きのホールドで、体の方へ横に引いて使うもの。	体を反対側に傾け、反対の足で押しましょう。
スローパー（Sloper）	かかりのない丸いホールド。	腕を伸ばし、ホールドの下で体を低く保ちます。
アンダー（Undercling / undercut）	下向きのホールドで、手のひらを上にして持つもの。	足を高く上げて立ち上がりましょう。
ハリボテ（Volume）	ジムの壁にボルトで固定された大きな中空の形状。上にホールドが付いていることも多い。	乗る、手のひらで押さえる、プッシュするなどして使います。

グレードと完登：フラッシュ、オンサイト、完登、プロジェクト、再登

各グレード体系の比較は、クライミングのグレード解説をお読みください。

ボルダリングジムで課題のグレード表を読むPetr (AI生成イラスト) — ボルダリングジムで課題のグレード表を読むPetr。AI生成イラスト。

用語	意味	実践メモ
ベンチマーク（Benchmark）	そのグレードの典型とされる課題。	トレーニングボードでは、ベンチマークのグレードが信頼できます。
核心（Crux）	最も難しいムーブやセクション。通常はそこがグレードを決めます。	核心を単独で練習し、それから前後とつなげましょう。
タッチ（Dab）	トライ中に地面、マット、スポッター、課題外のホールドに触れること。	タッチがあれば、クリーンな完登ではありません。
グレードダウン／グレードアップ（Downgrade / upgrade）	多くの人が登った後に、課題のグレードを下げる、または上げること。	グレードは時間とともに落ち着きます。初登時のグレードは推測です。
限定課題（Eliminate）	一部のホールドの使用が禁止されている課題。	始める前にルールを確認し合いましょう。
初登（FA, first ascent）	誰かがその課題を初めて登ること。	通常、初登者がグレードと名前を提案します。
フラッシュ（Flash）	1回目のトライで完登すること。ただしベータあり（人の登りや動画を見ていた）。	そのグレードを卒業したかどうかを確かめるよいテストです。
フォンテーヌブローグレード（Font grade）	フォンテーヌブロー発祥のヨーロッパのボルダーグレード体系（4、5、6A … 9A）。	ボルダーは大文字（7A）、ルートは小文字（7a）で表記します。
グレード（Grade）	課題やルートの難しさの評価。	測定値ではなく、合意された意見です。
モルフォ（Morpho）	難しさが体格やリーチに大きく左右される課題。	体が違えば、ベータも違います。
オンサイト（Onsight）	事前の情報がまったくない状態で、1回目のトライで完登すること。	最も純粋なスタイル。他人の登りが見えるジムではめったにありません。
プロジェクト（Project）	完登までに数セッションかけて打ち込む課題やルート。	自分のレベルより少し上の課題を打ち込むのは、上達の近道です。
レッドポイント（Redpoint）	それまでのトライや練習を経て完登すること。ルートクライミング由来の言葉です。	ボルダリングでは単に「完登」と言うのが一般的です。
再登（Repeat）	ほかの人がすでに登った課題を登ること。	再登を通じて、グレードは合意に至ります。
サンドバッグ（Sandbag）	グレードより難しい課題。日本語では「辛い」とも。	辛めのグレーディングや、隠れたトリッキーなムーブが原因のこともあります。
完登（Send）	落ちずに登り切ること。応援のかけ声としても使われます。	オンサイト、フラッシュ、レッドポイントのすべてを含みます。
甘い（Soft）	グレードより易しい課題。	甘い課題1本で自分のレベルを判断しないように。
Vグレード（V grade）	北米のボルダーグレード体系（VB、V0 … V17）。	Mountain Projectの換算表では、おおよそV3がフォント6A、V6が7Aにあたります。

ジムと外岩の用語

用語	意味	実践メモ
アレ（Allez）	フランス語で「行け！」。世界中でクライマーを励ますかけ声として使われます。	日本語では「ガンバ！」がこれにあたります。
ベータ（Beta）	課題の登り方に関する情報。順番、ホールド、体のポジションなど。	聞くも聞かないも、あなたの自由です。
ベータスプレー（Beta spray）	誰にも頼まれていないのにベータを教えること。	まず聞いてから。詳しくはボルダリングのマナーガイドで。
ボルダー／課題（Boulder / problem）	ロープを使わない短い登り。「課題（プロブレム）」はその上の一連のムーブのこと。	屋内では、課題はホールドの色やテープで示されます。
チョーク（Chalk）	手を乾かして摩擦を高める炭酸マグネシウムの粉。	登った後は、余分なチョークやティックマークをブラシで落としましょう。
チッピング（Chipping）	道具で岩を削ってホールドを作ること。	クライマーから強く非難される行為です。絶対にやめましょう。
脆い岩（Choss）	浮いている、またはもろく崩れやすい岩。	外岩では、体重をかける前にホールドを確認しましょう。
サーキット（Circuit）	同じ色と難易度でまとめられた課題のセット。屋内やフォンテーヌブローにあります。	フォンテーヌブローのグレードとサーキットをご覧ください。
コンペ系（Comp style）	大きなハリボテとダイナミックなムーブやコーディネーションムーブを使う、現代的なコンペ風の課題。	ムーブの技術を磨くのに楽しく、指の強さはあまり問われません。
クラッシュパッド（Crash pad）	落下の衝撃を和らげるためにボルダーの下に置く、持ち運べるフォームマット。	クライマーの動きに合わせて動かし、隙間をふさぎましょう。
クライムダウン（Downclimb）	飛び降りたり落ちたりせず、登って降りること。	上からクライムダウンすれば、膝と足首を守れます。
ハイボール（Highball）	落ちると危険な高いボルダー。情報源によれば、おおよそ5 m（16 ft）以上が目安です。	マットやスポッターがいても、悪い落ち方が安全になるわけではありません。グレードだけでなく、着地点、降り方、それぞれの落下が何を意味するかを確認しましょう。
着地点（Landing）	ボルダーの下の地面。	最初のトライの前に、岩や木の根がないか確認しましょう。
オーバーハング／ルーフ（Overhang / roof）	垂直より傾斜の強い壁。ルーフはほぼ水平のものです。	トゥフックと体幹のテンションで足を残しましょう。
ホールド替え／セット（Reset / setting）	ジムの壁の一部のホールドを外し、新しい課題をセットすること。	ホールド替えの日までにプロジェクトを終わらせましょう。
シットスタート（Sit start, SDS）	地面やマットに座った状態から始める課題。	外岩でよく見られ、最初のムーブが難しくなります。
スラブ（Slab）	垂直より傾斜の緩い壁。バランス、フットワーク、スメアリングが鍵です。	足を信じ、腰を壁から離しましょう。
スポット／スポッター（Spot / spotter）	落下するクライマーをマットへ誘導し、頭と背中を守るパートナー。	主に外岩で必要です。ボルダリングでの落ち方も学びましょう。
スプレーウォール（Spray wall）	ホールドで覆われた壁で、クライマーが自分で課題を作るもの。	特定の弱点を鍛えるのに最適です。
ゴール／抜け（Top / top out）	ゴール：最後のホールドで、通常は両手で保持します。抜け：ボルダーの上まで登り切ること。	ジムの課題の多くはゴールホールドで終わり、外岩では通常上に抜けます。
トポ（Topo）	課題の位置を示すガイドブックの図や写真。	アプリも紙のガイドもトポです。
トラバース（Traverse）	上ではなく横に登ること。	易しいトラバースは定番のウォームアップです。
ゾーン（Zone）	コンペでは途中にあるポイントになるホールド。一部のジムでは、ホールド替えのサイクルに沿った壁の区画。	どちらの意味かは文脈でわかります。

トレーニング用語

用語	意味	実践メモ
拮抗筋トレーニング（Antagonist training）	胸、上腕三頭筋、肩の回旋筋など、クライミングの「引く」動きと反対に働く筋肉を鍛えること。	ストレングスコーチのお気に入り。安上がりで短時間、バランスが整います。
ボードクライミング（Board climbing）	Kilter、Moon、Tensionボードなど、アプリと連動した規格化された壁でのトレーニング。	Kilter vs MoonBoard vs Tensionで比較しています。
キャンパスボード（Campus board）	木製の横桟が並んだボードで、足を使わずに登って指とロックオフの筋力を鍛えるもの。	上級者向けの道具で、初心者向けではありません。
デッドハング（Dead hang）	腕を伸ばしたまま静止してぶら下がること。指は能動的に握り、肩は軽く力を入れた状態を保ちますが、体は引き上げません。	ほとんどのハングボード種目の基本姿勢です。
ハングボード（フィンガーボード）（Hangboard / fingerboard）	エッジやポケットが付いたボードで、ぶら下がって指の力を鍛えるもの。	体系的なハングボードプログラムに従いましょう。
マックスハング（Max hangs）	最大に近い負荷で、エッジに短時間ぶら下がること。重りを追加することも多い。	筋力向上のためのもの。マックスハングとリピーターの比較をご覧ください。
パンプ（Pump / pumped）	前腕が疲労して、ほとんど保持できなくなる状態。	よいホールドでシェイクし、トライ間のレストを長めに取りましょう。
リピーター（Repeaters）	断続的なハング。短いオン・オフのサイクルをセットで繰り返します。	上級スポーツクライマーを対象とした小規模な8週間の研究では、断続的なハングのほうがマックスハングより平均的な持久力の向上は大きかったものの、グループ間の差は統計的に有意ではありませんでした。
トレーニングボード（Training board）	指の力と技術のトレーニング用に作られた、角度調整式または固定式の壁全般。	ホールド配置が固定されているので、課題を正確に繰り返して比較できます。

腕を伸ばして肩を安定させた、ハングボードでの両手ハング (AI生成イラスト) — 腕を伸ばして肩を安定させた、ハングボードでの両手ハング。AI生成イラスト。

実際の会話での使われ方

ジムでの実際の会話では、こんなふうに使われます。

「青はフラッシュしたけど、紫はプロジェクト。核心はスローパーからのデッドポイントなんだ。」意味：ある課題は（ベータありで）1回目で完登し、もっと難しい課題を打ち込み中で、その最難ムーブは丸いホールドからのダイナミックなキャッチ。
「左足をフラッグしないとバーンドアになるよ。」意味：左足を伸ばしてバランスを取らないと、体が横に開いてしまう。
「あのV4はサンドバッグだよ。V5くらいある。」意味：グレードが易しくつけられすぎている。
「ベータは言わないで、オンサイトしたいから。」意味：登り方を教えないでほしい。

ストレングスコーチの立場からひとこと：「キャンパス」「マックスハング」「フルクリンプ」といった言葉は、クライミングで最も大きな指への負荷を表しています。用語を覚えるのは簡単ですが、腱が追いつくには何か月もかかります。指への負荷は徐々に上げ、指の付け根に鋭い痛みを感じたら中止の合図と考えてください。

これらの言葉が自然に感じられるようになったら、次は壁の上で使ってみましょう。課題を読み、ベータを考え、自分のレベルより少し上の課題を打ち込んでみてください。

この記事は教育目的のみのものであり、医学的助言ではありません。痛みやケガの疑いがある場合は、資格を持つ専門家に診てもらってください。医療に関する免責事項をご覧ください。

よくある質問

ボルダリングの「ベータ」とはどういう意味ですか？

ベータとは、課題の登り方に関する情報のことです。ムーブの順番、どのホールドを使うか、体をどう配置するかなどを指します。誰にも頼まれていないのにベータを教えることを「ベータスプレー」と呼びます。

フラッシュとオンサイトの違いは何ですか？

どちらも1回目のトライで登り切ることです。フラッシュは、ほかの人の登りや動画を見るなどして事前にベータを得ていた場合を指します。オンサイトは、事前の情報がまったくない状態で登ることです。

クライミングの「send（完登）」とはどういう意味ですか？

sendとは、落ちずにスタートからゴールまで登り切ることです。応援のかけ声としても使われます。完登には、オンサイト、フラッシュ、練習を重ねた後のレッドポイントのいずれも含まれます。

なぜボルダーの課題は「プロブレム」と呼ばれるのですか？

ボルダープロブレム（課題）とは、岩や壁の特定のラインを登るのに必要な一連のムーブのことです。クライマーはそれを解くべきパズルのように扱うので、「プロブレム（問題）」という言葉が定着しました。

ボルダリング用語集：クライミングのスラングをわかりやすく解説